Da das wilde Campen entlang des West Highland Ways nicht erlaubt ist, und die Strafen generell in Großbritannien hoch sind, bauten wir unser Zelt auf einem Campingplatz auf, wo es aber immerhin ein kleines Geschäft gab. Den Abend verbrachten wir in einem urigen Pub, der sich in einem 400 Jahre alten Gebäude befand, in dem es von Zeit zu Zeit spuken soll. Alte Fotos, Gemälde und ausgestopfte Tiere drängten sich im Pub, auf den Fluren und im Vorraum. Alte Kilts, Schwerter und Umhänge ergänzten das reichhaltige Inventar. Bridge of Orchy war das kommende, wohlklingende Tagesziel. 30 Kilometer ging es vorbei an der Ortschaft Tyndrum und einer Farm, auf der braune, zottige Highlandrinder weideten. Abwechselnd ging es durch Wälder und über Berge und Weiden. Das Wetter verschlechterte sich, und am Nachmittag kam Regen auf.
Drei Monate hatte es zuvor am Stück in den Highlands geregnet, und wir konnten uns glücklich schätzen, eine viertägige Schönwetterperiode erwischt zu haben.
Bridge of Orchy bestand aus einer Bahnstation, einer Post, ein paar Wohnhäusern und einem Hotel mit integriertem Pub, gelegen an einer Fernstraße. Wieder gab es kein Lebensmittelgeschäft. Angesäuert betraten wir mit den Rucksäcken und angenässten Klamotten den Pub und fühlten uns fehl am Platze. Frust kam auf. Man wanderte den West Highland Way entlang, und am Abend gab es nicht einmal einen Ort, wo man sich als Wanderer wohl fühlen konnte. Immerhin trafen auch die beiden Belgier ein, womit sich unsere Laune um einiges besserte.
Gezeltet wurde an einem nahen Fluss auf einer buckligen, matschigen Wiese - für null Pfund Sterling. Das daraauf folgende Etappenziel setzte allerdings allem die Krone auf. Ich spreche vom Kings House Hotel...
Der Weg dorthin war landschaftlich sehr schön. Weite Strecken ging es auf dem ehemaligen Militärweg entlang, der im 18. Jahrhundert angelegt wurde. Regen zwang uns am Nachmittag zu hohem Tempo, und das in einem breiten Tal gelegene Hotel war weit und breit das einzige Gebäude, und somit der einzige Unterschlupf für verregnete Nächte.
Hinter dem Hotel befand sich am anderen Ufer des nahen Bachs ein Zeltplatz ohne facilities. Dieser Platz war steinig, morastig, uneben und spottete jeder Beschreibung. Heftige Windböen machten einen Zeltaufbau unmöglich. Der stürmische Wind drückte die Glasfiberstangen des Zeltes wie Grashalme auf den Boden. Karsten und ich beschlossen, noch einen heißen Kaffee zu trinken und eine Suppe zu löffeln, bevor wir wohl oder übel die nächsten 15 Kilometer bis Kinlochleven in Angriff nehmen wollten.  Das Hotel war schlichtweg zu teuer. Gerade wollten wir uns auf den Weg machen, traten die beiden Belgier als Retter in letzter Sekunde in Erscheinung. Sie erhielten für satte 50 Pfund ein letztes freies Dreibettzimmer und luden uns ein, einfach mit in ihren Zimmer zu übernachten. Dankend nahmen wir dieses Angebot an und verbrachten anschließend einen gemütlichen gemeinsamen Abend in der Lounge.
Die Etappe von Kings House Hotel nach Kinlochleven war die wahrscheinlich anspruchsvollste dieser Tour. Der über 300 Meter hohe Anstieg war zwar nicht mit dem Ben Nevis vergleichbar, aber mit Gepäck war es bereits eine kleine Leistung. Weiter ging es auf der Old Military Road, die einst zur Unterstützung der Jakobiter angelegt wurde.
Das Wetter blieb regnerisch, doch trotzdem wanderten viele Leute ohne Gepäck diese Strecke ab. Kinlochleven und Kinlochmore erinnerten bei diesem trüben Wetter an einsame Ortschaften auf Nova Scotia, Neufundland oder den Shetlands. Zwei Pubs - einer für die Wandergruppen, einer für Einheimische - ein jämmerlicher
Imbiss, eine Fish & Chips Bude, eine verschlossene Kirche, ein Coop-Geschäft und ein Ramschladen bildeten die Highlights dieser beiden verbundenen Ortschaften. Doch für diese Region war es ein Paradies, es gab ein Geschäft mit breiter Angebotspalette!

Bei wechselhaftem Wetter ging es weiter über die Highlands in das Glen Nevis bei Fort William. Wieder folgte der West Highland Way der alten Route der Old Military Road. Vorbei an den längst verfallenen Gebäuden von Tigh-na-steubhaid und Lairigmór. Für mich war es der reizvollste Abschnitt des West Highland Ways. Imposante Berge und zum Abschluss tiefe, dunkle Wälder, wie zum Beispiel der Nevis Forrest, der sich zu Füßen des Ben Nevis und des Carn Dearg erstreckt.
Auf dieser Etappe konnte ich sehr in mich gehen und die besondere Atmosphäre dieser Region spüren. Ich fühlte, wie etwas in mir zum Abschluss kam. Meine achte Reise, meine Glückszahl acht...
Zufrieden bauten wir auf dem Campingplatz im Glen Nevis unser Zelt auf, für 4 Pfund pro Person die Nacht. Die Wanderung war so gut wie beendet. Der Endpunkt des Weges lag nur noch drei Kilometer entfernt in Fort William. Zwar kam nicht das euphorische Gefühl wie nach den 166 Kilometern in 5 Tagen auf dem Gedenkmarsch auf dem Mauerstreifen im Juni 2001 auf, doch glücklich waren wir allemal, die 152 Kilometer des West Highland Ways in einem Stück mit Gepäck in sieben Tagen geschafft zu haben.
Es waren nicht allzu viele Leute, die mit großem Rucksack den West Highland Way parallel zu uns abwanderten. Viele brachen ab oder ließen es weitaus ruhiger angehen. Zudem nahmen wie bereits erwähnt viele den Gepäckservice in Anspruch...

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